Необходимый материал: трикотажное полотно с махровой ворсованной изнаночной стороной Расход ткани: при ширине ткани 150 см — одна длина халата плюс длина рукава и 10 см на обработку швов. Для построения чертежа используем следующие мерки: Полуобхват шеи (мерка 1) — 19,5 см. Полуобхват груди (мерка 2) — 48 см. Полуобхват талии (мерка 3) — 42 см. Полуобхват бедер (мерка 4) — 50 см. Длина спины (мерка 6) — 48 см. Длина изделия — 100 см. Построение чертежа спинки Построим прямой верхний левый угол с вершиной в т.1. Левая вертикальная линия — вспомогательная линия, обозначающая длину спинки. Определить линию низа. От т.1 по вертикали вниз отложить длину изделия и поставить т.2: т.1-т.2 = ДИ = 100 см. Определить линию талии. От т.1 по вертикали вниз откладываем длину спинки 48 см как и рецепты салаты с фото ставим т.З, то есть найдем линию талии: т. 1-т.З = Дсп = 48 см. Определим линию бедер. От т. по вертикали вниз отложить 1/4 части полуобхвата бедер плюс 3 см и поставим т.4: т.З-т.4 = 1/4 ПОб + 3 = 12,5 + 3 = 15,5 см. Определить ливню груди. От т.? вертикально вниз отложить 1/3 часть мерки длины спинки плюс 10 см и поставить т.5: т.1-т.5 = 1/3 Дсп + 10 = 16 + 10 = 26 см. После обозначения данных точек вычерчивают горизонтальные линии: от т.1 — вспомогательную линию занижения плеча; от т.5 — линию груди; от т.З — линию талии; от т.4 — линию бедер; от т.2 — линию низа изделия. Определить ширину спинки без проймы. От т.5 по горизонтали вправо отложить 1/3 мерки полуобхвата груди плюс 4 см и поставить т.6: т.5-т.6 — 1/3 ПОг + 4 = 16 + 4 = 20 см. От полученной точки провести вертикальную линию вверх до пересечения с линией плеча — получили ограничивающую линию проймы. Точку пересечения назовите т. 7. Оформить глубину ростка. От т.1 по вертикали вправо отложить 1/3 часть мерки полуобхвата шей плюс 1 ом и поставить т.8: г тД-т.8 == 1/3 ПОш + 1 = 6,5 + 1 = 7,5 см. Определить высоту ростка. Для этого от т.8 вверх отложить 1/2 часть ширины ростка, то есть половину отрезка между точками 1 и 8, поставить т.9 т.8-т.9.?= 1/2 (т.1 -т.8) «=.3,8 см. Точки 9 и 1 соединить плавной линией — оформили вырез горловины со стороны спинки. Оформить скос плеча. От т. 7 на линии плеча вниз по ограничивающей линии проймы отложить 2 см и поставить т.10. От т.9 провести прямую к т.10 и продолжить ее -за ограничивающую линию проймы на 1-1,5 см. Определить ширину линии проймы. Ширина проймы равна 1 /8 части мерки- полуобхвата груди плюс 2 см. Полученную величину отложить от т.6 вправо по горизонтали и поставить т. 11: т.б-т.1 = 1/8 ПОг +2=6+2=8 см. Из т.1 опустить вертикальную прямую к линии талии, точку пересечения назвать т. 12, и дальше вниз до пересечения с линией бедер — т. 13, а на линии низа, полученную точку назовите т. 14. Оформить вырез проймы спинки. Для этого ограничивающую линию проймы разделить пополам и отметить т.ба. Из угла с вершиной в т.6 вверх вправо провести биссектрису, длина которой равна половине ширине проймы минус 0,5 см, то есть 8 см / 2 — 0,5 см = 3,5 см. Конец плеча соединить плавной линией с т.ба, линию продолжить к концу биссектрисы и закончить в Т. 11. Построение чертежа переда Построить такой же прямой угол с вершиной в т.1, как и для спинки, и перенести все вспомогательные линии с чертежа спинки. Затем сделать следующие построения. Оформить глубину ростка. Глубина ростка переда равна глубине ростка спинки, поэтому от т.1 по вертикали вправо отложить 1/3 часть мерки полуобхвата шеи плюс 1 см и поставить т.8: т.1-т.8 — 1/3 ПОш + 1 = 6,5 + 1 = 7,5 см. Определить высоту ростка. Для этого от т.1 вниз по вертикали отложить отрезок, равный глубине ростка, то есть отрезок между точками 1 и 8, и поставить т.15. Оформить скос плеча. Вниз по ограничивающей линий проймы от т.7, расположенной на линии плеча, отложить 4 см и поставить т.10. А затем провести прямую линию от т.8 к т.10 и продолжить ее за ограничивающую линию проймы на 1-1,5см. Оформить линию горловины. Для Этого плавной вогнутой линией соединить Точку 8 с точкой 15. Оформить вырез проймы переда. Для этого ограничивающую линию проймы разделить пополам и отметить т.ба. Из угла с вершиной в т.6 вверх вправо провести биссектрису, длина которой равна половине ширины проймы минус 0,5 см, то есть 3,5 см. Конец плеча соединить плавной линией с т.ба, линию продолжить к концу биссектрисы и закончить в т.11. Построение чертежа рукава Полуобхват груди (мерка 2) — 48 см. Длина рукава —65 см. Построить вертикальную линию — центр рукава и сгиб, верхнюю точку обозначить т.1. Построить половину рукава, расположенную к спинке. Определить длину рукава. От т.1 вниз по вертикали отложить длину рукава и поставить т.2: т.1-т.2 = 65 см. Определить высоту оката. От т.1 вниз по вертикали отложить 1/4 часть полуохвата груди минус 1,5 см и поставить т.З: т.1-т.З = 1/4 ПОг — 1,5 = 12 — 1,5 = 10,5 см. Определить ширину верхней части рукава. От т.З провести вправо горизонтальную линию, равную 3/ 8 частям полуобхвата груди плюс 8 см и поставить т.4: т.З-т.4 = 3/8 ПОг + 8 == 18 + 8 = 26 см. Определить ширину нижней части рукава. От т.2 вправо построить горизонтальную прямую равную 3/8 частям полуобхвата груди плюс 2 См и поставить т.5: т.2-т.5 = 3/8 ПОг + 2 = 18 + 2 =20 см. Прямой линией соединить между собой точки 5 и 4 -оформили внутренний срез рукава. Оформить окат рукава. От т.1 по горизонтали вправо отложить 6 см и поставить т.6. Затем линию ширины рукава т.З-т.4 разделить пополам и поставить т.7. По вертикали вверх отложить 1/4 часть ПОг минус 5 см, поставить т.8: т.7-т.8 = 1/4 ПОг — 5 = 12 — 5 = 7 см. Из угла с вершиной в т.7 вправо вверх провести биссектрису, длина которой меньше отрезка т.7—т.8 на 1,5 см, то есть т.7-т.8 = 7 — 1,5 = 5,5 см. Через полученные точки 6 и 8, конец биссектрисы и т.4 плавной линией оформить окат рукава. Построить половину рукава, расположенную к переду. Для построения воспользуйтесь всеми вспомогательными линиями, с чертежа рукава, расположенного к спинке, но внесите следующие изменения: Оформить окат рукава. От вершины угла в т.1 по горизонтали вправо отложить 6 см и поставить т.6. Затем линию ширины рукава т.З-т.4 разделить пополам и поставить т.7. По вертикали вверх отложить 1/4 часть ПОг минус 6,5 см, поставить т.8: т.7-т.8 = 1/4 ПОг — 6,5 = 12 — 6,5 = 5,5 см. Из угла с вершиной в т.7 вправо вверх провести биссектрису, длина которой меньше отрезка т.7-т.8 на 3,5 см, то есть т.7-т.8 = 5,5 — 3,5 = 2 см. Плавной линией соединить полученные точки 6 и 8, конец биссектрисы и т.4 — оформили окат рукава. Нанесение линий фасона: изменения коснулись только передней части купального халата. Оформить запах халата. Для этого продолжить линию талии влево на половину расстояния между точками 12 и 3 и поставить т. За: т.З-т.За = 1/2 (т.12-т.З) = 14 см. Это же расстояние отложить по линии низа и поставить т. 2а. Точки соединить между собой и продлить вверх к высоте ростка переда т.8 — оформили линию перегиба воротника. Оформить воротник «шалька». Линию от т.За до т.8 продлить вверх на величину глубины горловины, то есть отрезка между т.1 и т.8, поставить т.9: т.8-т.9 = т.1-т.8 = 7 см. От т.9 вниз опустить перпендикуляр, длина которого равна высоте ростка спинки; то есть 3,8 см, поставить т.9а й соединить ее плавной линией с т.8. К полученной линии из т.9а восстановить перпендикуляр, длина которого равна ширине воротника по середине спинки, примерно 7-10 см. Затем полученную точку соединить плавной выгнутой линией с т.За на линии талии — оформили внешний край воротника. Оформить местоположение накладного кармана. Ширина кармана равна 14-18 см, длина примерно на 2 см больше. Расположить карман лучше ниже, линии талии примерно на 3-10 см, отступив от бокового среза примерно на такое же расстояние. План раскроя: раскроить одну деталь со сгибом спинки, две детали передней половинки. халата и два рукава, совместив середины половинок. Оставить припуски по бокам равными 1,5 см, по вырезу горловины и проймам — 1 см, по низу — 3 см. К переду выкроить два подборта с цельнокроеным воротником. Выкроить две детали кармана с цельнокроеной обтачкой входа в карман. Описание работы Сначала на передние половинки халата следует притачать накладные карманы. Для этого подготовить карманы: верхние срезы входа в карман аккуратно подвернуть два раза по размеченной линии на изнаночную сторону и заутюжить. А затем отстрочить по лицевой стороне вход в карман, отступив от края сгиба на 1,5 см. Остальные припуски по передней и нижней сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону. После этого карманы сколоть с деталями передних половинок халата по нанесенной заранее разметке. Притачать накладные карманы к халату, отступив от края сгиба на 0,2 см. Детали подбортов сложить лицевыми сторонами внутрь, совместив средние задние срезы воротника. Выполнить задний средний шов. Припуски разутюжить в разные стороны. Сложить детали спинки и переда лицевой стороной внутрь, совместив плечевые срезы. Стачать их но нанесенной разметке. Припуски шва обработать оверлоком и отогнуть в сторону спинки. Затем стачать припуски среднего заднего Шва подворотника и припуски разутюжить в разные стороны. Подворотник втачать в горловину спинки. Сложить детали переда и подбортов лицевыми сторонами внутрь, совместив срезы по линии запаха и воротника. Стачать срезы, припуски шва срезать примерно на 4 мм от строчки шва и разутюжить. Вывернуть на лицевую сторону, выметать вытаченный край и приутюжить. Припуски воротника и подворотника сшить. Верхние срезы рукавов соединяют с проймами на спинке и полочке, то есть сложить их лицевыми сторонами внутрь, стачать и обработать припуск оверлоком, заутюжить припуски шва вверх. Затем вывернуть на лицо и отстрочить, отступив вверх от сгиба на 0,2 см. Внутренние срезы рукавов и боковые срезы стачивают одним швом, обметать. Низ рукавов и халата подшить. Сшить пояс.

Опубликовано: 2009-04-03 21:32:41